Il suffit d’emboîter le bras sur la plaque VESA (100 x 100 mm) à l’arrière du moniteur jusqu’à entendre un « clic » rassurant, puis de visser la base rectangulaire à l’aide de la vis à main (dite « vis à pouce ») pré-intégrée. L’opération complète m’a pris moins de deux minutes chrono.

• L’écran iiyama G-Master GB2791QSU-B1.
• Le pied en deux parties (base et bras).
• Un câble d’alimentation standard (1,8 m) avec bloc d’alimentation interne (un excellent point pour éviter les briques au sol).
• Un câble HDMI (1,8 m).
• Un câble DisplayPort (1,8 m).
• Un câble USB pour relier le Hub au PC (1,8 m).
• Un guide de démarrage rapide et les feuillets de sécurité.

• 2 ports HDMI 2.1 : Capables de faire transiter un signal WQHD à très haute fréquence. Attention cependant, sans technologie de compression ou selon votre carte graphique, ces ports peuvent être limités à 144 Hz. Il est crucial d’utiliser des câbles certifiés Ultra High Speed.
• 1 port DisplayPort 1.4 : C’est LA prise à utiliser sur PC. Grâce à la technologie DSC (Display Stream Compression), elle permet d’atteindre les fameux 2560 x 1440 pixels à 320 Hz sans aucune perte visuelle perceptible.
• Hub USB à 4 ports : Une excellente surprise. On y trouve deux ports USB Type-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) classiques pour brancher votre clavier et votre souris, et deux ports USB Type-C.
• Prise Casque (Jack 3.5mm) : Parfaite pour dépanner.

• Black Tuner : Un algorithme qui débouchera les zones sombres de l’image. Indispensable dans des jeux comme Escape from Tarkov ou Hunt: Showdown pour repérer les ennemis cachés dans la pénombre, avec des niveaux allant de -5 à +5.
• Technologie X-Res : Améliore virtuellement la netteté et les contours de l’image (désactivable, ce que je recommande pour éviter un effet « sur-traité » appelé ringing).
• Overdrive : Réglable sur 6 niveaux, il permet de doper le temps de réponse des cristaux liquides.
• Direct Drive Mode : Conçu pour bypasser certains traitements d’image et réduire l’input lag à son strict minimum.

On mesure un Delta E moyen (l’écart entre la couleur demandée par la carte graphique et celle affichée par l’écran) de 3,3. Sachant que l’œil humain commence à percevoir une dérive colorimétrique au-dessus de 2, nous sommes face à un écran légèrement imprécis pour un graphiste professionnel, mais amplement suffisant pour 99 % des joueurs. Les couleurs « pètent », ce qui renforce le dynamisme des jeux.

Du côté de la température des couleurs, on est à 6800 Kelvins. L’image tire donc imperceptiblement vers le bleu (le blanc pur de référence étant à 6500 K). C’est un réglage typique chez les constructeurs pour donner une impression de « blanc plus éclatant » et de propreté visuelle.

Dans une pièce totalement plongée dans l’obscurité, les bandes noires d’un film paraîtront gris foncé. Néanmoins, en situation de jeu eSport, ce « défaut » est souvent un avantage, car il évite l’écrasement des détails dans l’ombre (le fameux black crush).

La luminosité maximale en pointe en mode SDR atteint un impressionnant 437 cd/m², une valeur très généreuse qui vous permettra de jouer confortablement même dans une pièce inondée de soleil.

Lors de mes tests, le pic de luminosité HDR plafonne à 414 cd/m² (paradoxalement un peu moins qu’en pointe SDR), et la dérive colorimétrique s’envole avec un Delta E mesuré à 5,5. Les espaces colorimétriques plus larges nécessaires au vrai HDR ne sont couverts qu’à hauteur de 82,2 % pour le DCI-P3 et 59,9 % pour le Rec.2020.

• À 60 Hz : 9,6 ms.
• À 120 Hz : 4,8 ms.
• Déduction technique à 320 Hz : Bien que difficile à mesurer de bout en bout avec du matériel standard, le retard à l’affichage à la fréquence maximale tombe sous la barre des 1,5 ms en activant le mode « Direct Drive ». Le délai est tout bonnement imperceptible pour le cerveau humain.

Au-delà (niveau 5 et 6), on commence à percevoir de l' »overshoot » (ou reverse ghosting), c’est-à-dire une traînée lumineuse bleutée ou jaunâtre derrière les objets en mouvement à cause d’une surtension des pixels.

Calibré avec une luminosité raisonnable et agréable pour les yeux de 150 cd/m², j’ai mesuré une consommation moyenne d’à peine 15,5 Watts sur une mire de test blanche continue. Rapporté à son imposante surface d’affichage de 27 pouces, cela nous donne un ratio de 77,1 Watts par mètre carré.

1. L’Asus TUF VG27AQML5A : C’est son rival le plus sérieux. L’Asus propose également une dalle de 27 pouces QHD IPS, mais sa fréquence plafonne « seulement » à 300 Hz. Vendu généralement plus cher (souvent au-delà des 330 €), l’Asus a l’avantage d’une calibration d’usine légèrement plus précise. Néanmoins, le iiyama garde la couronne du meilleur rapport performances brutes/prix grâce à ses 20 Hz supplémentaires et son tarif plus agressif.
2. Le KTC H27E6 : Ce challenger chinois s’attaque de front au iiyama sous la barre des 300 € avec du 300 Hz. Si la fluidité est au rendez-vous sur le KTC, la finition globale, les plastiques utilisés, la fiabilité du support logiciel et une colorimétrie bien plus hasardeuse font du iiyama Gold Phoenix un investissement beaucoup plus sûr et durable à long terme.
3. L’AOC AG326UD (Hors catégorie) : Si l’on dispose d’un budget radicalement supérieur, on peut loucher vers l’OLED. L’AOC est un modèle 4K 32 pouces OLED offrant un contraste infini et un temps de réponse réel de 0.03 ms. Mais nous ne sommes plus du tout dans la même philosophie d’achat ni dans la même gamme de prix (comptez le double ou le triple du prix de notre iiyama).